Статуэтки из гипса

Первый способ – из формопласта. Это мягкие формы. В них удобно лить из гипса и смесей на его основе. Но они не долговечны. Кроме того, неизбежно возникает кривизна (маленькая, но всегда присутствует) при литье, да и точность передачи мелких деталей не самая высокая.
Формопласт
.
Формопласт ФР-96 – синтетический материал, на основе ПХВ смолы с модификаторами. Температура плавления 90-120*С. Допускается кратковременный нагрев до 150*С. Обязательно постоянно перемешивать. Плавить на водяной бане. Выделяются вредные едкие пары. Усадка при застывании – 0,2%. Формопласты есть и других марок, импортные, но принцип один и тот же.

Покупаете формопласт там, где он у вас продается (он в листах толщиной около 40 мм у нас около 24$ за кг). Режете на квадратики помельче и ставите на водяную баню.
Подготовка матрицы.

Например вырезаете из гипса (лепите, точите…) фигурку. Приклеиваете ее на основание (фонера, текстолит…). Пропитываете несколькими слоями олифы. Даете высохнуть. Вокруг фигурки, на высоту больше ее на 15-25 мм ставите обичайку (из фанеры, жести…). Плавите формопласт и выливаете тонкой струей на свою фигурку. Лейте аккуратно – чем меньше пузырей, тем лучше форма. Застынет – разбирайте обичайку, снимайте свою форму с фигурки. Она как резиновая, тянется. Возможно будет немного липкая – промойте хорошо в воде.

Литье.

Пользуйтесь гипсами до марок Г7. Г10 сильно расширяется и рвет форму. Его можно только подмешивать например к Г2.

Разведи в стакане гипс до густоты сметаны и выложи в форму. Подравняй шпателем, постучи по форме пальцем и через 10 минут у вас готова гипсовая фигурка.
Как видите, ничего сложного.

Второй способ - изготовление форм из стекломата на основе эпоксидной или полиэфирной смолы. Это прочные, долговечные, чрезвычайно точные (передадутся даже самые маленькие детали) формы.
Процесс изготовления.

Берете изделие, с которого хотите снять форму (ну хоть чудика из киндер-сюрприза) и делаем для каждой из двух половинок так:
1. Восковать изделие 5 раз через каждые 3 часа.
2. Отполировать изделие воском.
3. Нанести гель-краску на поверхность изделия тонкими слоями до получения толщины около 3 мм. Никаких пузырьков и соринок не допускать!
4. Формовать изделие вуалью в 1 слой.
5. Через 4 часа формовать по верх вуали сеткой в 1 слой.
6. Через 4 часа формовать изделие в 1 слой стекломатом ╧300.
7. Через 4 часа формовать в 3 слоя стекломатом ╧600.
8. После окончательного застывания, опилить края полученной матрицы по заданной линии обреза. Восковать и полировать ее 5 раз через каждые 3 часа.
9. Еще 2-3 раза восковать и полировать изделие.
10. Одеть назад на изделие первую матрицу и по описанному процессу сделать вторую половину.
Если изделие крупное, то заформуйте по периметру направляющие. Просверлите отверстия для стяжки болтами.

Когда обе половины матрицы готовы , сделайте 5 отливок, после каждой по 2 раза через 30 минут восковать и полировать. Перед формовкой нанести очень тонко нарслип. После этого матрица полностью готова к работе. Хватит ее минимум на год интенсивной работы без варварского обращения. Иные работают по несколько лет. Себестоимость такой формы низкая. Самый дорогой материал – воск.

Если все сделаете так как написано – должно получиться сразу. Для пробы лучше отформовать барельеф какой-нибудь.
Да и последнее – очень точно добавляйте отвердитель в смолу, как написано в рекомендации для купленной марки. Это очень важно.